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TAG Heuer CARRERA Heuer-02T




Six mois seulement après le lancement de la TAG Heuer Carrera Heuer-01, l'épine dorsale d'une nouvelle collection de chronographes de Manufacture élégants et contemporains, voici venir la TAG Heuer Carrera Heuer-02T, un chronographe automatique certifié COSC combiné avec un tourbillon volant en titane et carbone.

Symbole du « luxe accessible » si cher à TAG Heuer, ce modèle fait partie d'un tout nouveau concept naissant : la Haute Horlogerie abordable. Cette montre incarne la technologie, la performance, le savoir-faire de Manufacture, une qualité exemplaire ainsi qu'une maîtrise parfaite des processus industriels et des coûts de production ; autant de facteurs qui ont fait de cette montre le seul chronographe automatique à tourbillon certifié COSC et issu de l'industrie horlogère suisse à être vendu sous la barre des 15 000 CHF. La version Black Phantom, vendue 19 900 CHF, fait partie d'une édition limitée à 250 exemplaires numérotés.



Elle a été développée directement à partir de l'ADN du chronographe CH-80, qui a été retenu comme base pour la réinterprétation de deux des plus célèbres complications horlogères traditionnelles : le chronographe (l'un des points forts de TAG Heuer) et le superbe tourbillon.

Avec une fréquence de 4 Hz et oscillant à 28 800 alternances par heure, le défi technique majeur de cette montre consistait à caser un seul barillet, les fonctions du chronographe, le mécanisme de remontage automatique et le tourbillon volant dans un diamètre de 32 mm seulement, tout en s'assurant que les compteurs étaient bien espacés afin de créer une apparence moderne et équilibrée.

Tout un cadre industriel a été développé afin d'optimiser l'assemblage dans les ateliers TAG Heuer de Chevenez. Le tourbillon léger, inspiré du tourbillon de la Monaco V4, est fabriqué à la main par 4 horlogers et possède des sections centrales en titane ainsi qu'une section supérieure en carbone. Ce tourbillon est doté d'une réserve de marche supérieure à 65 heures.

Tout le travail de fixation, d'assemblage et d'ajustement est réalisé à la main. Les composants principaux sont fabriqués dans les ateliers de la Manufacture TAG Heuer. Le balancier situé au cœur du tourbillon est produit par Atokalpa, le partenaire suisse de la marque.




Chaque montre doit subir un protocole de tests d'une durée de 21 jours. Chaque mouvement est certifié par le Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC), une institution de test indépendante qui garantit que le chronomètre respecte les plus hauts standards de précision lors du port de la montre.

Le mouvement prend place dans un boîtier de dernière génération. Réalisé en titane grade 5, léger et encore plus résistant aux chocs, ce dernier fait appel à une construction différente reposant sur 12 composants modulaires. Ce parti pris offre la possibilité de réaliser des combinaisons pratiquement infinies de matières, de couleurs, de traitements et de finitions. Cet assemblage est complété par un bracelet en alligator noir cousu sur du caoutchouc, qui confère à la montre cette apparence à la fois raffinée et sportive typique de TAG Heuer. La montre est étanche jusqu'à 100 mètres.

Enfin, la TAG Heuer Carrera Heuer-02T symbolise l'investissement et la créativité caractéristiques de TAG Heuer, marque suisse d'avant-garde depuis sa fondation en 1860 jusqu'à aujourd'hui. Plus qu'un simple slogan, l'avant-garde est notre esprit, notre culture et notre philosophie !





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QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UN CHRONOMÈTRE ET UN CHRONOGRAPHE?

Cette question «chronographe / chronomètre» est une question importante. Certes, la plupart de nos lecteurs récurrents du site ont la réponse à cette question. Mais qu'en est-il des autres, ceux qui veulent commencer leur voyage horloger et qui sont en train de composer avec le jargon? Comme on nous pose encore assez souvent cette question, nous avons pensé qu’il serait bon de clarifier la situation et de donner une réponse à “quelle est la différence entre un chronomètre et un chronographe?”

CHRONOMÈTRE VS CHRONOGRAPHE - DEUX CONCEPTS COMPLÈTEMENT DIFFÉRENTS

La première chose à établir en abordant la question de la différence entre un chronomètre et un chronographe est que nous parlons de deux concepts complètement différents. Ils ne sont pas les mêmes. Mais ils ne sont pas opposés. Les termes chronomètre et chronographe sont des nomenclatures précises, avec des définitions précises.



Cette Omega Seamaster 300M est une montre chronomètre.



Un chronomètre évalue les performances d'une montre et atteste que le mouvement de la montre a été testé et contrôlé par un organisme officiel, selon des règles définies. Cela n'a rien à voir avec les fonctions d'une montre.

Un chronographe fait référence à une fonction d'une montre, à ce qu'elle est capable de faire, à une prétendue fonctionnalité ou, dans le jargon plus horloger, à une complication. Pour rappel, une complication est une caractéristique d'une montre mécanique qui va au-delà du simple affichage des heures, des minutes ou des secondes - dans cette perspective, même le mécanisme de date le plus simple est une complication.

Cette Omega Speedmaster est une montre chronographe.



QU'EST-CE QU'UN CHRONOMÈTRE?
Chronomètre: «un appareil qui mesure le temps avec une grande précision» ( Dictionnaire Cambridge )

Pour comprendre pourquoi le concept de «chronomètre» a été inventé, il faut revenir aux bases de l'horlogerie. Une montre mécanique, et plus précisément son mouvement, est une micromécanique. Comme tout moteur mécanique utilisant des pièces mobiles, il est affecté par des facteurs internes et externes. D'une part, il est sujet au frottement, à l'utilisation d'huiles pour réduire le frottement et à l'usure générale. Tout comme le moteur d'une voiture, ses performances vont nécessairement diminuer avec le temps. La friction augmentera, les huiles se dégraderont et les pièces mobiles s'useront.


Un mouvement est également soumis à des facteurs externes, tels que l'humidité, la chaleur / le froid, la pression, le magnétisme ou la gravité (la raison derrière l'invention du tourbillon… mais c'est un autre sujet). En tant que moteur, il ne pourra jamais offrir des performances à 100%, que ce soit à un moment donné ou pendant tout son cycle de vie.

Mais qu'est-ce qui a motivé l'invention des tests de chronométrie? Revenons à l'essentiel. Qu'est-ce qu'une montre? Un appareil (mécanique dans ce cas) qui affiche l'heure. Qu'est-ce que le temps? Une norme fixe, une mesure convenue et moyenne de la durée de nos jours, saisons ou vies - tous basés sur des calculs précis. Ainsi, vous avez ici deux concepts antagonistes qui combattent: la précision ultime du temps et l’imperfection innée d’un dispositif mécanique fabriqué par l’homme. La précision a toujours été une obsession pour les horlogers, mais en réalité, aucun mortel n’a été capable d’obtenir une précision de 100% dans la mesure du temps, à tout moment, avec une montre. Les montres mécaniques sont et seront toujours inexactes. Mais “quelle inexactitude?” Est la question qui a conduit à la création du chronomètre.



Seules les montres certifiées par un organisme officiel peuvent porter le mot «chronomètre» sur leurs cadrans.



Un chronomètre, dans sa définition moderne, est une montre qui a été testée et certifiée pour répondre à certaines normes de précision. «Chronomètre» n'est pas simplement un nom que toute marque de montre peut imprimer sur le cadran de ses montres. Il s’agit d’une nomenclature officielle, définie par des règles précises - y compris les normes ISO 3159 relatives aux instruments de mesure de l’heure - Chronomètres de poignet avec oscillateur à ressort , qui définit le terme «chronomètre», décrivant les catégories, le programme de contrôle et les exigences minimales acceptables pour les chronomètres de poignet.

Divers organismes de certification officiels neutres sont autorisés à tester et à attester des montres, afin de leur attribuer (ou non) la certification officielle «chronomètre». Cela inclut, par exemple, l'Observatoire de Besançon en France, l'Observatoire de Glashütte en Allemagne ou l'Institut japonais de contrôle des chronomètres. En ce qui concerne les montres fabriquées en Suisse, un seul organisme officiel est habilité à certifier les chronomètres: le COSC, ou Contrôle officiel suisse des chronomètres.


Ce Parmigiani Fleurier est certifié par «Qualité Fleurier», une série de tests incluant également la certification COSC / chronomètre.


Seules les montres ayant passé une série de tests définis par le COSC sont autorisées à porter le mot «chronomètre» sur leurs cadrans. Que fait le COSC pour certifier les montres en tant que chronomètres? Premièrement, les mouvements sont envoyés au COSC par les marques qui souhaitent que leurs montres soient certifiées. Ensuite, le COSC effectue une série de tests: « Les contrôles effectués par le COSC consistent en des tests statiques réalisés en laboratoire. Chaque mouvement / montre est soumis à une batterie de tests spécifique à chacun des quatre types, pendant plusieurs jours consécutifs, dans cinq positions et à trois températures différentes (8 °, 23 ° et 38 ° C). ”


Un exemple de certificat COSC.


Ensuite, pendant 15 jours (montres-bracelets et montres de poche), les mouvements sont soumis à des tests quotidiens. Tous les jours, week-ends compris, les instruments sont mesurés et remontés. Sur la base des mesures, 7 critères d'élimination sont calculés. Si et seulement si les 7 critères sont remplis, le mouvement / la montre est certifié en tant que chronomètre. Les critères sont:

*tarif journalier moyen
*variation moyenne des taux
*plus grande variation des taux
*la différence entre les taux en position horizontale et verticale
*plus grande variation des taux
*variation du taux en fonction de la température
*reprise du taux

Chacun des tests est effectué sur 5 positions: 3 heures, 6 heures et 9 heures, cadran en haut, cadran en bas. Voici les exigences minimales pour qu'une montre soit certifiée chronomètre

Le plus familier des besoins (et le plus simple à comprendre) est le taux journalier moyen. Cela ne suffit pas, à lui seul, à faire d’une montre un chronomètre, mais cette référence établit un taux de déviation quotidien de base de -4 secondes / +6 secondes. Cela signifie que seules les montres mécaniques avec une marge d'erreur inférieure à 0,005% peuvent être certifiées en tant que chronomètre… Vous avez dit précis, nous disons extrêmement précis.

QU'EST-CE QU'UN CHRONOGRAPHE?
Chronographe: “une pièce d'équipement qui mesure et enregistre des périodes de temps” ( Dictionnaire Cambridge )

Au contraire d'un chronomètre, un chronographe n'a rien à voir avec la précision du mouvement. Un chronographe est une fonction supplémentaire - une complication - ajoutée à l'affichage de base (heures, minutes, secondes). Que la montre soit précise ou non n'a rien à voir avec le terme chronographe. Le chronographe est l'équivalent du système de navigation ou des sièges chauffants d'une voiture. Cela fait partie de la liste des options, vous pouvez ajouter quelque chose de plus pour rendre votre voiture plus pratique ou plus confortable… Mais cela ne la rendra pas plus efficace ou plus performante.



La triple scission A. Lange & Söhne, l’un des meilleurs chronographes disponibles sur le marché.


Qu'est-ce qu'un chronographe? Selon le COSC, les chronographes sont des « instruments dotés d'un mécanisme activé par des poussoirs et permettant de mesurer une courte période. Un tel instrument est appelé chronographe ou chronoscope »ou encore chronomètre. Un chronographe est un instrument dans lequel une aiguille des secondes indépendante peut être démarrée, arrêtée et remise à zéro par des pressions successives sur les poussoirs (ou tout ce qui peut actionner le mécanisme du chronographe). Dans les montres modernes, il comprend généralement les indications des minutes et des heures écoulées, en plus des secondes.

Le terme chronographe vient du grec ancien khronográphos , qui signifie «enregistrement du temps». Cependant, gráphō a une signification plus précise, qui est «écriture». En fait, certains des premiers chronographes étaient basés sur des disques rotatifs recouverts de papier, sur lesquels un stylo écrivait (ou enregistrait) littéralement les temps écoulés. C'est le concept que Nicolas Mathieu Rieussec a développé - et comme il a été le premier à commercialiser cet instrument d'écriture, le nom de chronographe est resté. Cependant, il n'était pas l'inventeur du chronomètre - le premier chronographe fut inventé par Louis Moinet en 1816, uniquement pour travailler avec des équipements astronomiques. Voir ci-dessous le dispositif Rieussec (à gauche) et le Moinet Compteur de Tierce (à droite).



Les chronographes modernes sont des montres standard qui indiquent l'heure ainsi qu'une fonction supplémentaire permettant de mesurer de courtes périodes. Ces montres se reconnaissent aux pousseurs situés sur le côté de leurs boîtiers (généralement deux d'entre elles, l'une située à 2 heures, l'autre à 4 heures) et leurs cadrans avec 2 ou 3 sous-compteurs. Avec eux, et sans affecter l'indication de l'heure actuelle, vous pouvez démarrer un mécanisme indépendant pour enregistrer les temps écoulés, arrêter cette fonction lorsque l'événement est terminé et réinitialiser le mécanisme pour démarrer une autre session de chronométrage.




Les chronographes mécaniques sont des mécanismes complexes qui nécessitent beaucoup de recherche et développement, ainsi que des horlogers qualifiés à assembler et à ajuster.

UNE MONTRE PEUT-ELLE ÊTRE À LA FOIS UN CHRONOGRAPHE ET UN CHRONOMÈTRE?
Oui et non… Pour clarifier les choses (selon le COSC), un chronographe ne peut pas être certifié chronomètre, car il a pour fonction de mesurer des temps courts - la durée d'un événement particulier. À l'heure actuelle, il n'existe pas de norme permettant de certifier la précision d'un chronographe seul. Dans le cas présent, on entend par «chronographe seul» les instruments de sport (tels que les chronomètres) dotés uniquement d'une fonction de chronographe, sans indication de l'heure actuelle. Ce ne sont pas des montres en soi, mais de simples instruments de mesure du temps.


La Rolex Daytona, l'un des meilleurs exemples de montre combinant une certification chronographe et chronomètre.


Quant aux montres équipées d'un chronographe, elles peuvent être certifiées chronomètres si elles respectent les exigences que nous avons décrites précédemment. Dans ce contexte, le chronographe est simplement considéré comme une fonction supplémentaire et n’a aucune influence sur les tests effectués par le COSC. La seule exigence est que la montre - donc la mesure de l'heure actuelle - soit ajustée avec une grande précision.

Les différentes montres actuellement sur le marché sont des chronomètres et des chronographes. Par exemple, la Rolex Daytona est à la fois un chronographe et, comme toutes les montres Rolex, un chronomètre de haute précision, certifié par le COSC. Il en va de même pour la Omega Speedmaster Automatic avec le calibre 9900, la Breitling Navitimer avec le calibre B01 , le Chopard Mille Miglia ou le Porsche Design Monobloc Actuator . Cependant, un chronographe n'est pas nécessairement un chronomètre. En fait, la plupart des chronographes ne sont pas certifiés chronomètres.

En bref, un chronographe est une complication pour mesurer de courtes périodes de temps et un chronomètre est une montre de haute précision, certifiée par un organisme officiel. Ce sont des concepts différents mais non antagonistes.







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ORIS BIG CROWN POINTER DATE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - ORIS MOVEMBER 2018 EDITION
Boîtier: 40 mm de diamètre - Boîtier en acier inoxydable multi-pièces avec finitions satinée et polie - Fond de boîte en acier inoxydable, vissé, gravures
spéciales Movember - Glace en saphir bombée des deux côtés, revêtement anti-reflet à l'intérieur - Étanchéité de 50 m
Cadran: cadran noir, mat - aiguilles revêtues d'or 4N
Mouvement: Calibre Oris 754 (basé sur Sellita) - Automatique - Réserve de marche de 38h - Fréquence 4Hz - Heures, minutes, secondes, date à la main sur
l'axe central (instantané)
Bracelet: cuir marron, estampillé du logo Movember, boucle à ardillon.
Deuxième bracelet en tissu fourni avec la montre.
Disponibilité: octobre 2018
Référence 01 754 7741 4037
Prix: 1 800 CHF

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Louis Vuitton . Tambour All Black

Quinze ans après son lancement, la montre Tambour bat encore le rythme du temps chez Louis Vuitton avec deux nouvelles déclinaisons habillées de noir.
C’est avec le modèle Tambour que Louis Vuitton fit ses premiers pas en horlogerie en 2002. Depuis, avec notamment l’acquisition de la Fabrique du Temps en 2011, la célèbre maison parisienne n’a cessé d’innover pour étoffer sa collection de modèles simples ou sophistiqués mais toujours attractifs. Leur point commun ? Un boîtier de forme unique sur lequel sont gravées les 12 lettres Louis Vuitton, sur son pourtour, comme les 12 heures du cadran. Les nouvelles Tambour All Black conservent ce signe distinctif. Toutes de noir vêtues, elles associent un boîtier en acier avec revêtement PVD noir à un élégant cadran noir mat. Sur celui-ci, un V taille XXL anthracite réinterprète la signature Gaston-Louis Vuitton inventée en 1901. L’ensemble confère une allure sportive et masculine aux montres.




La Tambour All Black Petite Seconde s’anime à l’aide d’un mouvement à remontage automatique (42 heures de réserve de marche) logé dans sa boîte de 41,5mm de diamètre. Des aiguilles demi-squelettes pointent des index anthracite polis. Une petite seconde à 6h et un guichet date à 3h complètent les informations temporelles. C’est aussi un calibre automatique qui anime la Tambour All Black Chronographe. Abrité par un généreux boîtier de 46mm, il permet les mesures des temps et leur lecture avec facilité malgré la monochromie de l’ensemble.



Avec ces deux garde-temps qui se portent sur un bracelet interchangeable en alligator noir charbon, Louis Vuitton souligne la tendance du moment: le sport est le nouveau chic!

Prix: 4’050 € (Petite Seconde) – 5’850 € (Chronographe)

Par Dan Diaconu

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Anonimo Epurato

Rien que le nom est joli.Anonimo epurato.Anonyme et épurée peut-être?
C'est assez mystèrieux au premier abord.Que ce cache-t-il sous cette jolie appellation?


 

Oui, l'Anonimo Epurato a une forme très similaire à celle d'une marque bien connue qui commence par «P». Cela choque beaucoup de fans de "P", mais il y a une très bonne raison pour les looks de toutes les collections d'Anonimo. Après l’acquisition de Panerai par Richemont Group en 1997 et son transfert ultérieur de Florence, en Italie, à Neuchâtel, en Suisse, le PDG de Panerai, Dino Zei, s’est joint à Federico Massacesi de Ferragamo pour créer Anonimo à Florence. En tant qu'ancien officier de marine italien, Zei a été en mesure de répéter ce qui a fait la renommée de Panerai, à savoir fournir des garde- temps à la marine italienne.





20 ans après sa création, Anonimo semble être enfin à plein régime après plusieurs années d'inactivité. Alors qu’ils sont surtout connus pour leurs gros chronographes et leurs plongeuses (Militare et Nautilo respectivement), avec la nouvelle Epurato, la marque revient un peu en arrière, dans l’espoir de séduire un plus large éventail d’acheteurs.

Pour commencer, l'Epurato est réduit à un 42mm plus portable. Il évite également le placement de la couronne à 4 heures du Nautilo et le placement de la couronne encore plus étrange à 12 heures du Militare en faveur d’une couronne plus standard de 3 heures. Le cadran à trois mains est beaucoup plus conservateur que les deux autres collections, s'aventurant plus loin dans le côté habillé de la maison.




De petits bâtons polis marquent chaque heure, sauf 4, 8 et 12, où l’on trouve des chiffres arabes rendu célèbre par le Militare. Vous remarquerez que ces trois indices forment la lettre «A». Les aiguilles des heures et des minutes polies et lumineuses en forme d'épée s'étendent bien sur leurs pistes respectives, tout comme l'aiguille des secondes polie. Le guichet de date se situe à 6 heures, une position que je préfère généralement au lieu standard de 3 heures. Je pense que cela aide à mieux équilibrer le cadran. Au-dessus de la date, le mot «AUTOMATIQUE» est imprimé en blanc, tandis qu’un logo appliqué se trouve juste au-dessous de 12 heures avec «ANONIMO» sous ce dernier, également imprimé en blanc. Bien que le cadran soit proposé en plusieurs couleurs différentes, j'avoue que je préfère celle qui était ornée d'une belle teinte bleu soleil.

 Les gardes de la couronne bien faits montent à la hauteur de la couronne signée à peu près à mi-chemin. En parlant de la couronne, pour moi c'était le seul point faible de la montre. Mes mains sont de plus grande taille et j'ai trouvé cela un peu difficile à manipuler. C’est peut-être le choix des concepteurs, mais aussi bon que le reste de la montre, la couronne ne m’a pas vraiment convaincu . Une légère augmentation de diamètre ferait des merveilles ici.




Un des grands succès de la montre pour moi est la magnifique lunette cannelée. Bien que mince, sa surface hautement polie capture parfaitement la lumière sous tous les angles. Je n’ai toujours pas été un adepte de lunette cannelé, mais Anonimo a vraiment réussi ici avec l’Epurato. Il faut ce qui serait autrement un sosie Panerai plutôt générique (du moins du point de vue de la perspective commerciale) et augmente considérablement la valeur de départ. Il aide l'Epurato à passer d'une montre sportive pendant la journée à une montre habillée le soir. L'épaisseur totale de 11,9 mm aide à ces efforts, permettant à l'Epurato de glisser avec élégance sous une manche de chemise.

En retournant l'Epurato, nous avons eu un aperçu du mouvement automatique Sellita SW200 à travers un boîtier transparent en saphir gravé du nom et du logo Anonimo, «Swiss Made» et du degré de résistance à l'eau de 5 atm. L'esthétique du mouvement n'a rien à envier à qui que ce soit. Les pattes polies de 22 mm tiennent un bracelet en cuir marron à dégagement rapide avec un motif de grain de bois et la boucle brossée et polie fait un excellent usage du logo Anonimo.




Alors, comment ai-je vécu cet essai  avec une Epurato à mon poignet pendant un mois? En un mot, fantastique! De l'incroyable cadran bleu à la housse de coussin, en passant par cette incroyable lunette cannelée, je suis bluffé. J'ai trouvé cela surprenant compte tenu de mon manque d'intérêt relatif pour Panerai au fil des ans. C’est peut-être l’ajout d’une aiguille centrale des secondes, quelque chose qui m’a toujours déçu des offres de Panerai, qui le fait pour moi. Peut-être est-ce l’index arabe à deux chiffres maintenant à 4, 8 et 12. Ou peut-être que la lunette cannelée est ce qui me pousse à la trouver magnifique. Plus que probablement, c’est la somme de toutes ces parties qui s’ajoute à une montre que j’ajoute à ma propre collection en un clin d’œil. En passant, ma femme  adore le look de l’Epurato, à 42 mm, elle est encore trop grande pour elle et pour beaucoup d’autres collectionneurs. Bien que la réduction des effectifs de la taille de 44,4 mm du Nautilo et de la taille de 43,4 mm du Militare soit un bon premier pas, il serait bon de voir Anonimo suivre l’initiative de Panerai en proposant une collection de moins de 40 mm.





Le boîtier Epurato est proposé dans plusieurs finitions différentes, dont le bronze et le DLC noir, tandis que le cadran est proposé dans pas moins de dix teintes très agréables. Commençant avec un coût respectable de 2 120,44 Euro pour le modèle en acier inoxydable que j'avais en main et atteignant environ 2 736,75 Euro  pour l’une des références en bronze, l’Epurato devrait être une entrée très réussie sur le marché du sport casual / vestimentaire pour Anonimo.

Taille: 42mm, 51mm lug-to-lug
Cristal: saphir
Fond: transparent, vissé
Résistance à l'eau: 5 atm
Largeur inter-corne: 22mm
MOUVEMENT: Sellita SW200, 26 rubis
Fonctions: heure, date,secondes, remontage manuel
Battements par heure: 28 800, 4 Hz
Réserve de marche: 38 heures
Bracelet: cuir
Fermoir: boucle ardillon





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